布達佩斯(1):多瑙河上的日與夜

傍晚過後,兩岸的建築物便亮起通明的燈火。看岸上名勝名橋掛上華燈,也看多瑙河泛起閃麗的漣漪,才算真正的不枉此行。

提起中歐,讀者可會想起什麼國家?我從前也不太清楚那裏才算中歐。直到最近在往維也納的火車上與一位羅馬利亞人談起,才驚覺中歐就是我認為在東歐的諸國 – 包括匈牙利及捷克。他告訴我若當面向中歐人說:「你原來來自東歐」的話,他們或會輕露不悅之色並更正說:「我來自中歐」。這大既是一個蘇格蘭人被認作英國人的反應吧!

誤把匈國作匈奴

無論是東歐或中歐,這個地區絕對是集歷史、文化及休閒於一身的好去處。先談匈牙利首都布達佩斯。不少人對匈牙利人的印像是從前侵略中原,被漢武帝擊退的匈奴人之後代。可是,史學家從百多年前開始便對此觀點起疑,近代史學則幾乎推翻這個假設。現今的布達佩斯曾是羅馬帝國的行省。羅馬人起初從阿奎簇駐紮,再於此地作為彭羅麗亞省的行政中心。現今的匈牙利在10世紀未立國,立國君是從俄羅斯遷往中歐的馬介雅人,1361年遷都於現今的布達佩斯。至今經歷了蒙古人的蹂躪、鄂圖曼帝國的侵佔、奧地利哈茨堡皇朝的統治、兩次世界大戰的洗禮以及前蘇聯的操縱。其間雖然與奧地利成立奧匈帝國而享刹那光輝,但再次獨立自主也只是近20多年的事。

帶鄂圖曼風格的花園及背後歐洲中世紀的高塔

七橋橫越的多瑙河

往事如煙,留下的卻是一個忠於歷朝文化的布達佩斯。城市的名稱其實是個合成字,取自多瑙河西城布達及東城佩斯,在1873年兩市合併而得名。由於多瑙河穿插其中,布城有七道各具特式的大橋,最著名的為鋼索大橋。兩岸中間有幾個小島,最觸目的是瑪嘉烈島。不難想像,暢遊布城的最佳方法是乘觀光船沿河賞遊。建議讀者從外牆新白的伊莉沙伯大橋旁的渡頭登船。

鋼索大橋後的聖司提反教堂

布達嶺上的風光

啟航不久便看到又名舒切尼橋的鋼索大橋。橋建於1849年,是市內第一道橫跨兩岸的大橋。據聞當時享負盛名,後來還被譽為最偉大的匈牙利人舒切尼伯爵曾居英國,極嚮往泰晤士河上的大橋。回國後便委任英國建築師威廉奇勒設計大橋。此君當時在行內不算出眾,現時在英國留下的也只有小鎮馬勞內的小鋼橋。可是,鋼索大橋最終卻可媲美泰晤士河上任何一橋。遊客若於此時往左(即布達一方)抬頭,便看到從前匈牙利皇國的皇宮,現作布達佩斯歷史博物館及國立圖書館。再過不久便看到具700多年歷史,新歌德式的馬斐斯大教堂及近代建成的漁人堡。

能一覽布城的漁人堡

似曾相識的國會大樓

別讓左岸的風光佔據你的眼睛,從右岸可看到新歌德建築的代表作 ― 匈牙利國會大樓。到過倫敦的讀者可能會有似曾相識之感。因為此大樓是倫敦的臨摹之作,但在多瑙河上看則別有風味。船再往前走便可看到瑪嘉烈橋及連接它的瑪嘉烈島。指定班次的觀光船可讓遊客在島的渡頭登岸,其他班次則掉頭回程。

國會大樓

溫泉之都,布達佩斯

歸途上,乘客會再經過上述景點並穿越伊利沙伯大橋。過橋時往左看便是歐洲第二大的猶太會堂。不久後在右邊便是卓勒德崗,罷放起初紀念蘇聯從納粹德國解放,之後又紀念從蘇聯手上獨立的自由神像。山下便是從鄂圖曼時代建成的路德斯浴堂及附近的卓勒德浴堂,後者乃豪華的水療酒店。談到這裏,不能不提布達佩斯的外號 ― 溫泉之都。二千年前羅馬人在此駐軍的最大原因便是其天然溫泉,羅馬浴堂的遺跡仍可見於市內。鄂圖曼人的浴堂舉世聞名,到過土耳其伊斯坦堡的讀者一定經過甚至享用過市內林立的哈馬浴堂。鄂圖曼人在市內興建了不少浴堂,上述兩過加上魯卡斯及舒切尼號稱當地的四大浴堂,遊客不能錯過。

市內最豪華的卓勒德浴堂

日夜兼遊,不枉此行

觀光船最後會在以青銅風格建成的自由大橋折返。若遊客在遊河後已覺目不暇給,不枉此行的話,請務必在晚上多遊一次。夜幕下的多瑙河另有一番景像。傍晚過後,兩岸的建築物便亮起通明的燈火。看岸上名勝名橋掛上華燈,也看多瑙河泛起閃麗的漣漪,才算真正的不枉此行。


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